WWW.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК КОЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина О.Б. Гонтарь, В.К. Жиров, Л.А. ...»

-- [ Страница 7 ] --

Овсяница луговая (F. pratensis Huds.) – многолетний рыхлокустовой полуверховой злак, образующий густой, ярко-зеленый, блестящий травостой. В год посева развивается сравнительно быстро. В первые годы дает хороший, ровный ковер, в последующие - разросшиеся кусты становятся похожими на рыхлые кочки, что снижает декоративность газонов.

Хорошо растет на богатых перегноем суглинистых и супесчаных умеренно влажных почвах, незначительно хуже – на осушенных, окультуренных торфянистых и совсем плохо - на сухих и бедных почвах. Переносит длительное затопление и кислые почвы. Отличается морозостойкостью. Травостой из овсяницы луговой недолговечен, в наших условиях сохраняется 5-8 лет. Высота скашивания травостоя должна быть не ниже 4-5 см, при более низкой быстро изреживается. В Мурманской области в диком виде не встречается. Рекомендуется использовать в смеси с другими злаками для создания обыкновенных газонов.

Овсяница тростниковидная (F. arundinacea Schreb.) – широколистный злак высотой вегетативных побегов от 20 до 30 см. Отличается быстрым образованием дернины, особенно при увеличенной норме посева. Незаменима для создания газонов на территориях техногенных зон, задернении откосов на транспортных магистралях. Может быть использована также на тяжелых по механическому составу почвах.

Овсяница овечья (F. ovina L.) – плотнорыхловой низовой злак с узкими многочисленными листьями. Предпочитает сухие местообитания. Образует плотную розетку из щетиновидных темно-зеленых с сизоватым оттенком листьев сильно укороченных вегетативных побегов (Зуева, 2001). Стебли прямостоячие, тонкие, облиственность незначительная.

Засухоустойчива. Морозоустойчива. К почве и климату неприхотлива.

Может произрастать на бедных песчаных и каменистых почвах, но в тоже время слабо развивается на сырых и кислых. В год посева растет плохо. В последующие годы трогается в рост рано весной. Полного развития достигает на второй-третий год. Хорошо переносит вытаптывание и низкое скашивание (Головач, 1977). В условиях Мурманской области лучше развивается при высоте скашивания не ниже 3-4 см. Наблюдается более быстрое отрастание и соответственно образование прочной дернины.

Род Полевица - Agrostis L.

Полевица белая (A. alba L.) - многолетний корневищный рыхлокустовой низовой злак. Образует ровную прочную дернину и красивый густой однородный травостой. Хорошо растет и развивается на влажных, достаточно суглинистых перегнойных и супесчаных почвах. Лучшей реакцией почвы являются умеренно кислая и нейтральная. Обладает достаточной морозостойкостью. Переносит избыточное длительное увлажнение. При недостаточном увлажнении листья и стебли полевицы грубеют, приобретают тусклую, серовато-зеленую окраску.

В год посева развивается медленно. Быстро отрастает после скашивания, но крайне плохо переносит засушливые условия и затенение. В Мурманской области дико растет повсеместно. Рекомендуется для обыкновенных газонов в травосмесях.

Полевица обыкновенная (A. vulgaris With.) – многолетний рыхлокустовой низовой злак с короткими корневищами. К климату и почвенным условиям крайне неприхотлива. Несмотря на это, лучше растет и развивается на тщательно подготовленной питательной суглинистой почве с достаточным увлажнением.

Лучшей кислотностью почвы для нее является рН от 4.5 до 6.5. На сухих бедных почвах стебли и листья полевицы обыкновенной, так же как и у предыдущего вида, теряют декоративность. Для области представляет меньший интерес, чем полевица белая, но пригодна для создания обыкновенных газонов в травосмесях с более быстрорастущими злаками. Доля данного вида в травосмесях должна составлять не более 25%. Положительной стороной полевицы обыкновенной является быстрое отрастание после скашивания.

Род Райграс - Lolium L.

Райграс пастбищный (L. perenne L.) – многолетний рыхлокустовой низовой злак, образующий очень красивый, густой, ярко-зеленый блестящий травостой. Преимуществом данного вида является то, что он быстро развивается в год посева. Первые всходы появляются через 7-10 дней и в течение месяца образуется ровный дерновый покров.

Предпочитает богатые перегноем, хорошо дренированные, свежие суглинистые почвы. Плохо развивается на бедных песчаных и супесчаных, а также на сырых и болотистых почвах. Хорошо отзывается на удобрения и известкование.

Оптимальная кислотность почвы для создания декоративного газона - рН=4.6-5.9.

Не переносит засухи и длительного затопления. Отрицательным качеством райграса пастбищного является то, что он страдает от поздних весенних, ранних осенних заморозков и морозных зим, особенно при отсутствии снегового покрова.

В Мурманской области в диком виде не встречается. Рекомендуется для обыкновенных газонов в травосмесях (от 10 до 30%) с медленно развивающимися злаками. Посев данного злака в чистом виде в нашем регионе не рекомендуются, так как газон может быть не долговечным.

Род Тимофеевка - Phleum L.

Тимофеевка луговая (P. pratense L.) – многолетний рыхлокустовой полуверховой злак. Может быть использована для создания обыкновенных газонов лишь при отсутствии других трав. Не образует прочной дернины и плохо отрастает после скашивания. В травостое недолговечна. Любит хорошо обработанные суглинистые почвы с постоянным достаточным увлажнением. Засуху переносит крайне плохо. На легких и сухих почвах образует слабую корневую систему и небольшую массу бледно-желтых побегов и листьев. Может переносить довольно значительную кислотность почвы, но растет при этом плохо. В Мурманской области встречается только как заносное растение.

Многолетние травянистые цветочные растения Водосбор железковый Ветреница волосистая Гравилат коралловый Кандык сибирский Красоцвет узколистный Купальница азиатская Колокольчик широколистный Ветреница в композиции с тюльпанами Кортуза Маттиоли Лук черно-красный Лилия пенсильванская Лютик городчатый Мак голостебельный Мак восточный Маргаритка многолетняя Маргаритка голубоватая Примула высокая татринская Примула опушенная Примула высокая татринская f rubra Примула Китайбеля Колокольчик скученный Пролеска Розена Примула альпийская Примула Парри Примула приятная Примула Юлии Родиола линейнолистная Родиола розовая Сольданелла горная Фиалка алтайская Тюльпаны сорт Парад Гутцинзия альпийская Однолетние и двулетние цветочные растения Годеция крупноцветковая Календула лекарственная Немезия зобовидная Немофила Менциса Мезембриантемум Львиный зев Виола Виттрокка Амарантус хвостатый Глава

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ

КОМПОЗИЦИЙ И ГАЗОНА

4.1. Создание древесно-кустарниковых композиций Подготовка субстратов.

цветочных композиций в первую очередь необходимо очистить площадь от строительного мусора и прочих материалов. Органический мусор - щепу, древесные опилки, ветки можно использовать под основание цветников и газонов, равномерно распределяя их по территории.

В качестве субстрата для создания композиций на объектах озеленения наиболее целесообразно использовать торф, заготовку которого нужно производить на торфяниках с низинным и переходным торфом. Верховой сфагновый торф (светло-бурого цвета, очень обводненный), а также сильноразложившийся низинный торф (темный, почти черный, мажущийся) использовать не следует.

Заготовленный торф необходимо проветрить и подсушить, чтобы при сжимании его в руке не выделялась влага, но торф оставался достаточно влажным. Поскольку большинство видов торфов имеет повышенную кислотность необходимо внесение извести, молотого известняка или мела из расчета 3-5 кг на 1 м3. Этого количества извести достаточно для нейтрализации кислотности торфа любого состава.

Естественный торф беден питательными веществами, поэтому необходимо внесение минеральных удобрений из расчета по 10-15 г на м2 азотных, фосфорных и калийных и навоза расчета 2-4 кг навоза на 1 м2 или 10-20 кг на 1 м3 торфа. Все подготовительные работы (заготовка торфа, распределение по озеленяемой территории, внесение извести, навоза и минеральных удобрений) должны быть выполнены за год до проведения посадочных работ (Переверзев, 1975)..

При озеленении городских объектов не всегда возникает необходимость использовать привозной субстрат. Если на участке, на котором предполагается проведение озеленительных работ, существует более или менее сохранившийся почвенный покров (естественный или ранее созданный) следует выполнить мероприятия по его улучшению: выровнять поверхность, произвестковать, внести органические и минеральные удобрения, на основе агрохимического обследования, которое заключается в определении в представленных образцах грунтов содержания питательных веществ. Независимо от способа подготовки участка мощность плодородного слоя должна составлять не менее 20-25 см. Участок должен быть спланирован, а почва перекопана и обработана граблями за одну – две недели до посадки растений.

Сроки выполнения посадочных работ. Весенние работы по выкопке и посадке деревьев и кустарников начинаются сразу же после схода снега и оттаивания почвы. Календарные сроки начала работ зависят от погодных условий сезона. По различным районам области они изменяются от 15 до 25 мая, а в некоторые годы могут начинаться только в начале июня.

Как правило, весенний период работ очень непродолжительный, поскольку посадку необходимо завершить до начала распускания почек. Обычно на выполнение всех работ имеется 7-10 дней, и только временные похолодания могут продлить этот срок до 15-20 дней. После появления листьев посадка деревьев уже недопустима.

При тщательном выполнении всех требований агротехники посадку можно продолжить после окончания роста побегов, ещё до пожелтения листвы. Такая работа возможна только с посадочным материалом, взятым из питомников. Он должен быть заранее упакован в контейнеры, пластиковые ведра или в крупные сетки, в которых при транспортировке растений не происходит повреждения корней.

Осенние посадочные работы начинаются после массового пожелтения листвы, что обычно наблюдается в начале сентября. Хвойные породы можно пересаживать раньше, чем лиственные, уже с половины августа. В этот же период могут быть начаты пересадки молодых растений из теплиц в древесные школы и питомники.

Осенние посадки должны быть закончены за 10-15 дней до промерзания поверхностного слоя почвы, т. е. примерно до 1-5 октября в южной, до 25 сентября – 1 октября в центральной и до 20-25 сентября в северной части области. Это необходимо для того, чтобы до начала зимы корневая система пересаженных растений смогла закрепиться на месте посадки. После понижения температуры почвы ниже +10 С рост корней уже не происходит.

Выбор деревьев и кустарников. Саженцы, закупаемые в питомниках, официально торгующих посадочным материалом, должны отвечать определенным требованием стандарта. Их цена зависит от возраста, но при этом для каждой возрастной группы есть конкретные минимальные размеры по высоте ствола (или побегов кустарников) и протяженности корневой системы. Стандарты разрабатываются по породам или группам пород для каждой климатической зоны.

Следует иметь в виду, что, в условиях Крайнего Севера, большинство саженцев деревьев и кустарников в первый год выращивается в полиэтиленовых теплицах и парниках. В благоприятных для роста микроклиматических условиях на плодородном субстрате уже в первый год растения превышают стандартные размеры по высоте, но имеют малоразвитую корневую систему. После теплицы они должны быть обязательно пересажены в открытый грунт, где за 2-3 года происходит пропорциональное формирование надземной и подземной частей, а также адаптация растения к условиям климата. Только при этом условии может быть гарантирована успешная приживаемость саженца и его нормальный рост.

При использовании посадочного материала природного происхождения, прежде всего, необходимо выяснить в лесхозе или лесничестве места, где разрешена выкопка саженцев. Обычно лесохозяйственные организации для этих целей отводят участки, подлежащие расчистке под строительство, на трассах высоковольтных линий, на зарастающих сельхозугодиях, на обочинах дорог и других площадях, где необходимо удаление разрастающейся древесной растительности.

Для лучшего сохранения кома земли деревья следует выкапывать в местах с травяным или хорошо развитым мохово-кустарничковым покровом. Подбираются наиболее декоративные растения на освещенных и разреженных участках.

Предпочтение отдается экземплярам высотой до 2 м, в возрасте до 20-25 лет, с правильно развитой кроной и прямым стволом, без признаков повреждений и болезней ствола и ветвей. Можно выкапывать кустовидные рябины, ивы и березы, подбирая наиболее симметричные кусты с примерно одинаковыми стволами.

Перед выкопкой необходимо отметить на дереве его расположение по отношению к сторонам света, чтобы при посадке сохранить его ориентировку. В противном случае растения приживаются труднее, происходит перестройка листового аппарата.

Выкопка растений. При взятии саженцев из древесных школ и питомников обычно удается откопать всю корневую систему отдельного растения. Вынутый из почвы саженец с сохранившейся на корнях комочками земли без встряхивания опускается на пленку, кусок материала или в отдельную ёмкость. В увязанном виде растения укладывается в транспорт плотно друг к другу.

Выкопка саженцев из лесной среды производится обязательно с комом земли. Размеры выкапываемого кома зависят от величины дерева и распространенности корневой системы, но даже для самых небольших растений высотой до 1 м, диаметр кома должен быть не меньше 50 см, а толщина его – не менее 20 см. Определяя размер кома, необходимо помнить о том, что, чем больше корней сохранено при посадке, тем лучше приживаемость растений. При этом важно сохранить мелкие корни, которые обеспечивают поступление воды и растворенных в ней минеральных элементов в крону дерева. Крупные скелетные корни осуществляют лишь проводящую функцию и служат опорой для дерева. Все корни, выходящие за пределы кома, перерубаются острой лопатой или топором.

При выкопке дерева ни в коем случае нельзя раскачивать и наклонять его за ствол, поскольку при этом обрываются корневые окончания. Пласт земли нужно подрезать снизу острой лопатой и под него подвести рогожу, брезент, мешковину или другую прочную ткань. В этот материал упаковывается ком земли, что обеспечивает сохранность всей корневой системы при транспортировке.

Транспортировка растений. Подносить деревья к машине нужно на носилках или в упаковке кома. Нельзя переносить дерево за ствол, поскольку при этом обязательно произойдет обрыв какой-либо части корневой системы.

Выкопанные деревья и кустарники укладываются в кузове автомашины вплотную друг к другу. На пол кузова подстилается пленка или брезент. При дальней перевозке, комья земли следует обильно полить водой, чтобы избежать пересыхания корней. Не лишним будет закрыть кузов тентом, чтобы сохранить надземную часть растений от испарения.

Мелкие растения можно перевозить стоя. Более крупные деревья укладываются наклонно и увязываются вместе, чтобы при движении не было излишнего раскачивания стволов.

При разгрузке нельзя сбрасывать растения на землю во избежание разрыва корней. Их необходимо подавать, придерживая за увязанный ком земли, из рук в руки или уложить на носилки и снимать из кузова вместе с носилками.

Саженцы выгружаются по возможности ближе к месту посадки. Если потребуется переноска к посадочному месту, она осуществляется, как и в месте погрузки, на носилках или по отдельности, поддерживая растение за ком земли. Во всех случаях переноска дерева за ствол недопустима.

Перевезенные растения желательно высадить на постоянное место в день их выкопки. Если эта работа будет произведена на следующий день, саженцы лучше оставить не развязанными и при сухой ветреной погоде вновь полить водой. В случае длительной задержки посадочных работ, например, на 7-10 и более дней, саженцы следует уложить в какую-либо канавку или яму, укрыть тентом или брезентом. При более длительном хранении осуществляется основательная прикопка растений слоем земли или торфа в плотной группе, когда корневые системы укладываются друг к другу. Таким образом, можно сохранить саженцы в течение всей зимы до следующего сезона.

Подготовка посадочных мест. В зависимости от способов формирования зеленых насаждений, подготовка посадочных мест производится созданием лунок, ям, траншей и котлованов. Деревья и кустарники размещаются в соответствии с дендрологическим проектом и посадочным чертежом. При их отсутствии необходимо все же предварительно сделать план размещения высаживаемых растений или простейшую схему, поскольку последующие исправления посадок будут затруднительны или вовсе невозможны.

обстоятельств. Во-первых, следует представить каким будет создаваемое насаждение через несколько десятков лет, когда растения вырастут на нужную высоту и достигнут нормальных размеров. Необходимо выдержать существующие технические нормы размещения деревьев и кустарников от стен здания, линий электропередач, подземных коммуникаций. Очень важно учесть особенности высаживаемых растений по их высоте, декоративности, возможности вегетативного размножения и другим показателям.

До выкопки посадочных мест производят общую подготовку территории, предназначенной под озеленение. Уплотненную почву необходимо разрыхлить и внести в неё органические и минеральные удобрения: 80-100 т органики, -3 т извести и до 4 т минеральных удобрений из расчета: 1 часть азотных, части фосфорных и 1 часть калийных (все в расчете на 1 га). Посадочные места готовят заранее, не менее чем за 5-7 дней до посадки, а ещё лучше их подготовить осенью предшествующего посадке года. Размеры лунок и ям должны быть больше кома земли на 30-40 см по ширине и на 20-30 см по глубине. В большинстве случаев (кроме посадки крупномерных деревьев) достаточны ямы по диаметру около 1 м и глубиной до 0.5 м.

При групповых посадках посадочные места лучше готовить в виде котлована, а при линейных и рядовых – в виде траншей такой же глубины, как и при подготовке ям. При однорядной посадке кустарников ширина траншей должна быть не менее 0.5-0.7 м. На каждый следующий ряд добавляются по 20-30 см при условии посадки растений в шахматном порядке.

Кроме общего фона органические удобрения должны быть внесены в каждое посадочное место. Для этих целей можно использовать различные компосты, огородную землю, перепревший навоз, разложившиеся древесные опилки. При использовании чистого навоза его следует обязательно смешивать с землей в примерной пропорции 1:3.

Вынутые из ямы камни и строительный мусор следует удалить с места посадки, песок и грунт можно разровнять по площади. Лунки, ямы и траншеи заполняются органикой до краёв. При расчете органических удобрений принимается следующее оптимальное количество вносимой органики: 0.25 м3 на дерево и 0.10 м3 на кустарник. При недостатке удобрений, органику вносят непосредственно под ком земли в количестве трех ведер на дерево и одно ведро на кустарник и производят подсыпку до оптимального количества при проведении уходов. Без внесения органических удобрений посадка древесных растений в наших условиях недопустима.

Посадка растений. При посадке деревьев и кустарников необходимо обеспечить оптимальную глубину. Растение следует высадить так, чтобы после осадки грунта оно произрастало на таком же уровне, как и в естественных условиях. Шейка корня должна располагаться на уровне земли. Допустима лишь небольшая, на 3-5 см, присыпка грунтом поверхности кома земли для уменьшения испарения воды (рис.15). Заглубленная посадка приводит к загниванию нижней части ствола. При высокой посадке происходит пересыхание корневой системы.

Рис. 15. Схема посадки дерева.

1 – ствол дерева;

2 – ком земли;

3 – растительный грунт или торф.

В заполненное органикой посадочное место заливается вода до краев, и вся масса перемешивается до образования жидкой пульпы. Часть жидкого грунта вынимают и на это место ставят дерево с комом земли. Плотно утаптывают ком ногами, чтобы обеспечить соприкосновение корней с грунтом. На поверхность кома насыпают слой торфа или перегнойной земли толщиной 3-5 см и вновь его утаптывают. При уплотнении грунта следят за тем, чтобы положение саженца оставалось вертикальным. Необходимо избегать обрыва корней при утаптывании.

После посадки дерева, вокруг ямы или траншеи создается бортик из насыпанного грунта высотой 15-20 см, в образовавшееся углубление заливают воду до верхних краев. После просачивания воды в грунт полив следует повторить, чтобы пропитать грунт до полного насыщения. Минимальное количество воды, необходимое для полива – -3 ведра на дерево и 1- ведра на кустарник.

В первый год бортик не удаляется. Приствольный круг, образованный этим бортиком, создает благоприятный микроклимат, улучшает режим питания, облегчает последующий уход. При рядовой посадке земляной валик сохраняется вдоль всей траншеи.

Для сохранения вертикального положения дерева, предотвращения обрыва корней при раскачивании ствола ветром, все деревья подвязывают. Колышки длиной 1.0-1.5 м вбивают за пределы корневой системы. Наиболее устойчивое положение обеспечивается при креплении ствола к 3 колышкам (рис. 16 ). Подвязка к одному колышку возможна только для саженцев высотой до 1 м. Ствол в месте подвязки обматывается каким-либо мягким материалом. Нельзя делать круговой обхват ствола шпагатом или веревкой, поскольку это приводит к перетяжке коры.

Рис. 16. Схема подвязки дерева после посадки.

Примечание: 1- ствол дерева;

2 – обмоточный материал;

3 – колышки;

4 – Если приходится высаживать молодые саженцы с оголенной корневой системой следует обмакнуть все сохранившиеся корни в глиняную болтушку. Для этого готовят глинистый раствор с консистенцией жидкой сметанообразной массы, в которую опускают корневую часть растения и после этого высаживают на постоянное место.

Пересадка крупномерных деревьев. Посадки деревьев высотой более -3 м удаются значительно хуже, поскольку из-за большой разветвленности корневых систем и слабой связности почвы невозможно сохранить большой ком земли. В пределах возможного для перевозки кома земли у крупномерных деревьев расположены в основном скелетные корни, а сосущая часть корневой системы оказывается обрезанной. Поэтому для успешной пересадки крупных деревьев необходимо предварительно сформировать мочковатую корневую систему вблизи ствола в коме земли, с которыми будет пересажено дерево.

До пересадки дерева вокруг ствола выкапывается канавка шириной около 40 см и глубиной 60-80 см (рис. 17). Все корни перерубаются или перепиливаются.

Канавка заполняется хорошо разложившимся растительным грунтом или торфом.

Дерево остается на месте на -3 года. За этот период в канавке, заполненной уплотненным грунтом, происходит рост мелких сосущих корней. Для лучшего укоренения растений грунт в канавке дополнительно уплотняют и при возможности поливают. Особенно это важно делать в засушливые периоды.

Рис. 17. Схема подготовки крупномерных деревьев к пересадке.

После того, как дерево образует хорошо сформировавшуюся сосущую корневую систему, вокруг первой канавки выкапывается ещё одна, примерно таких же размеров и весь создавшийся ком земли с деревом перевозится к месту посадки.

Подрезается ком тросом с помощью машины или трактора, а на легких почвах вручную. Как и при перевозке мелких саженцев, под ком подкладывается упаковочный материал, вместе с которым дерево с увязанным комом грузится на транспорт и доставляется к месту посадки. Для лучшей сохранности корневой системы при больших размерах кома его необходимо обшить досками сначала с боков, а после наклона – снизу.

Крупные деревья с большим комом земли можно взять только с помощью технических средств – кранов, тракторов и машин. Поэтому выбирать деревья для такой пересадки следует в местах возможного подъезда транспорта.

Процесс самой посадки крупномерных деревьев будет в основном таким же, как и для обычных саженцев. Размеры ямы необходимо увеличивать в соответствии с величиной взятого кома, также как и количество вносимой органики должно быть больше, поскольку требования агротехники остаются прежним. Вокруг кома должна быть прослойка органической земли шириной не менее 20 см.

Обязательными условиями успешной посадки будет являться обильный полив, прочная подвязка дерева к кольям при вертикальной его установке.

Пересадка деревьев зимой. Из-за слабой связности грунтов в теплое время года трудно сохранить корневую систему крупных деревьев. Их лучше пересаживать с замороженным комом в позднеосенний и зимний периоды.

Подготовку деревьев к пересадке производят заранее до замерзания почвы.

Вокруг ствола выкапывают канавку шириной в штык лопаты и глубиной 30-40 см.

Ком лучше готовить квадратной формы, поскольку с ним удобнее работать при погрузо–разгрузочных работах и в нем сохраняется большее количество корней.

Размеры кома в зависимости от величины дерева изменяются от 0.5-0.5 до 1.5-1. м. Внутреннюю стенку канавки необходимо срезать под небольшим уклоном, чтобы трос при выемке кома не вышел на поверхность, а подрезал землю в горизонтальном направлении. Со стороны выемки кома стенку канавки следует срезать под углом не менее 450 и удалить все камни, которые могут быть препятствием на пути движения.

Относительно небольшие деревья до 3-4 м высоты, можно пересаживать уже в первую зиму после подготовки. У более крупных (до 6-8 м и более) необходимо сформировать мочковатую корневую систему в течение -3 лет по той методике, которая изложена выше.

Выкапывать дерево лучше всего в тот период, когда откопанный ком уже полностью промерз, а земля ниже уровня среза кома ещё талая. В это время ком легко подрезается и дерево без повреждения корней может быть погружено на транспорт и доставлено к месту посадки. Подобным образом могут быть заготовлены одновременно все деревья, подлежащие пересадке, а сама посадка может выполняться в течение всей зимы.

Предварительное промораживание кома можно ускорить поливами водой во время первых морозов. В случае задержки работ по выемке комов из земли, выкопанную канавку необходимо заполнить утепляющим материалом: сухим торфом, сеном или лесной подстилкой. Это задержит промерзание грунта.

Продлить сроки выборки деревьев из земли можно также за счет укрытия места выкопки снегом. Благоприятный период для срезки и выемки промороженных комов земли обычно очень небольшой, всего -3 недели. После промерзания грунта глубже толщины кома выкопать деревья без повреждения корней уже невозможно.

Подрезка кома земли и его выемка из ямы производится автомашиной или трактором с использованием стального троса. Небольшой ком можно подрезать вручную ломом. После подрезки кома его необходимо вынуть из ямы. Это делается также с помощью автомашины или трактора, используя трос и опорные доски.

Вынутое из ямы дерево можно транспортировать до места погрузки по снегу в вертикальном положении. При небольшом расстоянии можно доставить дерево непосредственно к месту посадки и сразу поставить в подготовленную яму.

При погрузке и разгрузке дерева краном или подъемником очень важно сохранить целостность кома и не повредить ствол. Это удается только в случае, если подъем дерева осуществляется не за ствол, а только за ком. При необходимости поддержки дерева за ствол место обхвата должно быть обязательно защищено каким-либо материалом. Следует всегда помнить о том, что даже при непродолжительном воздействии, стальной или капроновый трос оставит неизлечимую рану или приведет к гибели всего дерева. Погрузка дерева на автомашину лучше всего производить, используя подкладки из досок или жердей.

При транспортировке важно обеспечить сохранность кроны коры на стволе и сучьях, поскольку в зимний период сучья, особенно у хвойных пород, становятся особенно ломкими. Для этого части дерева в месте соприкосновения его с кузовом требуется обвязать мягким материалом. Комья земли во избежание их раскачивания во время перевозки нужно прочно закрепить.

Необходимым условием зимней посадки является предварительная подготовка посадочных мест и заготовка рыхлого, не смерзшегося грунта для подсыпки между комом и стенкой ямы. Ямы выкапывают с размерами, превышающими подготовленный ком на 30-40 см по диаметру и 20-30 см по толщине. Поскольку посадка крупномерных деревьев в зимний период производится не в массовых масштабах, а обычно поштучно, то для каждого дерева в лесу можно подготовить отдельное посадочное место на территории, куда оно будет высажено. Если яма окажется недостаточно широкой, увеличить её в период посадки в замершем грунте будет очень трудно.

Крупные деревья при посадке должны быть ориентированы по отношению к солнцу, в том же положении, как они произрастали в природе. Для этого следует заранее привязать на крону какую-либо ленту и проследить, чтобы она не исчезла в период перевозки.

На дно подготовленной ямы подсыпают растительный грунт или измельченный слой торфа слоем 15-20 см. На этот слой опускают дерево с комом земли. Посадку производят на 20-25 см выше уровня земли с таким расчетом, чтобы после весеннего оттаивания и осадки шейки корка была вровень с поверхностью (рис.18). По краям ямы насыпают слой талого грунта и уплотняют его. Сверху ком также прикрывается небольшим, около 10 см, слоем земли и затем утепляется снегом.

Рис. 18. Схема посадки крупномерных деревьев с комом.

Одним из наиболее важных моментов работы является установка дерева при посадке в вертикальном положении. После оттаивания грунта исправить даже незначительный наклон без обрыва корней будет очень трудно или невозможно.

Цельный промороженный ком можно наклонять в поисках нужного положения без ущерба для дерева. Положение дерева фиксируется с помощью растяжек сразу после посадки или, если это невозможно из-за мерзлого грунта, весной после оттаивания земли.

Пересадка крупных деревьев зимой являются очень эффективным методом, с помощью которого можно создать основной элемент озеленения уже в завершенном виде. При этом возможна механизация большинства трудоемких процессов, благодаря чему удаётся пересадить без повреждения деревья практически любых размеров и в большом возрасте.

4.2.Содержание древесно-кустарниковых композиций Уход за древесными растениями в год посадки. В качестве основных мероприятий по уходу за высаженными деревьями и кустарниками можно назвать систематический полив почвы в пределах посадочного места, удаление сорной растительности, рыхление верхнего слоя грунта на глубину 5-10 см, обрезку засохших и обломанных ветвей и утепление корневой системы на зимний период слоем торфа до 10 см. Нередко в летний период в результате раскачивания деревьев ветром происходит ослабление подвязки. Ее необходимо подтягивать, укрепляя одновременно все подвязочные колышки.

В год приживания растений иногда наблюдается усыхание части побегов.

Это связано обычно с тем, что корневая система ещё недостаточно развита для обеспечения всей надземной части и требуется удаление некоторых побегов в нижней части ствола. Очень важно, особенно у хвойных, сохранить верхнюю часть кроны и верхушечную почку, чтобы обеспечить жизнеспособность саженца и его рост в высоту.

Нередко одним из условий успешности посадки будет работа по ограждению молодых растений от вытаптывания. Во избежание обнажения корней на почву около дерева подсыпают 10-15 см слой торфа.

В год посадки очень низкие по высоте деревья нельзя заваливать снегом и льдом при очистке улиц и дорог. Особенно опасна роторная уборка снега для хвойных деревьев, у которых происходит обламывание ветвей и оголение охвоенных побегов. Лиственные деревья страдают при этом меньше, но механические повреждения наблюдаются и у них. Для защиты посадок в районе роторной очистки необходима установка съемных щитов.

Уход за древесными насаждениями в последующие годы. Создание посадок деревьев и кустарников – это очень важный этап зеленого строительства, от которого во многом зависит состояние насаждений и их эстетический облик.

Однако это только первый этап, очень короткий во времени и не всегда самый затратный по расходу средств. Гораздо больше труда необходимо для ухода за посадками, по их содержанию, сохранению и формированию в соответствии с требованиями агротехники.

Необходимо знать о том, что в условиях нашего климата оставшиеся без последующего ухода зеленые насаждения, как бы хорошо они не были созданы, обречены на постепенный распад, ухудшение роста, снижение декоративности, а в ряде случаев и на полное отмирание. Поэтому работам по уходу за посадками необходимо уделять очень много внимания, помня о том, что любой сад, оставленный без заботы, быстро приходит в запустение.

Уже на второй год после посадок и проведенных послепосадочных работ, о которых говорилось выше, необходимо возобновить поливы. Их интенсивность и частота постепенно снижаются и могут быть прекращены через несколько лет, когда растения полностью приживутся, а напочвенный травяной покров разовьётся настолько, что закроет оголенные участки земли. После этого будут необходимы лишь увлажняющие опрыскивания зеленых насаждений с целью смыва с деревьев и кустарников пыли и копоти, а также поддержания оптимальной влажности почвы в особо сухие периоды.

Наиболее целесообразно к месту массовых посадок подвести шланги и в первые годы проводить поливы из водопроводной сети. При отсутствии такой возможности используются поливочные машины или водо-поливные ёмкости.

Нормы и сроки полива устанавливаются в зависимости от интенсивности и периодичности осадков, от водопроницаемости субстрата и времени поливов. В начале сезона на каждое дерево необходимо еженедельно израсходовать не менее 3-4 ведер, а на кустарники не менее 1-2 ведер воды. К середине сезона интенсивность поливов снижается до 2-3 поливов в месяц, а в конце сезона при регулярных осадках дополнительное внесение воды уже не требуется.

Городские почвы и используемые субстраты имеют, как правило, хорошую промывную особенность и создать переизбыток влаги в них, за редким исключением, невозможно. Признаком перенасыщенности мест посадки будет наличие застойной воды на поверхности посадочного места, после чего полив следует прекратить.

Осенью в случае отсутствия затяжных осадков, за 3-4 недели до заморозков;

целесообразно провести подзимний полив с целью создания в почве запаса влаги на зиму. Такой прием повышает зимостойкость растений.

Одним из агротехнических приемов по уходу за посадками является дополнительное внесение удобрений. Оно проводится не ранее, чем через 2-3 года после посадки. Необходимость применения этого приема можно определить по состоянию растений, а также по результатам агрохимических анализов, которые желательно делать с интервалом в 3-5 лет.

В случае первоначальной общей фоновой подготовки почвы и внесения необходимого количества органики в посадочные места подкормка высаженных деревьев и кустарников потребуется в первое десятилетие лишь в случае явных признаков недостатка каких-либо элементов питания. Внешними проявлениями минерального голодания растения будут мелкие светло-зеленые листья, слабые приросты, отсутствие или недостачно обильное цветение и т.п.

Азотные удобрения – аммиачную селитру вносят весной или в начале лета (лучше под дождь). Калийные и фосфорные удобрения применяют рано весной или осенью с перекопкой почвы на 8-10 см, доза внесения: сульфат аммония – 30-50 г, суперфосфат – 30-60 г, калийная соль – 15-20 г в расчете на 1 м2 площади.

Кроме минеральных требуется вносить и органическое удобрения: навоз, компост, перегной. Лучшим удобрением будет смесь – к 1 т навоза, добавляется 5- кг минеральных удобрений, которую необходимо заделать в поверхностный слой почвы при перекопке или рыхлении. Действие органических удобрений на легких песчаных почвах продолжается 2-3 года, а на тяжелых суглинистых и торфяных – 3-5 лет. При глубокой (до 20 см) и равномерной заделке удобрений их эффективность больше, чем при поверхностном внесении.

При уходе за красиво и регулярно цветущими кустарниками, такими как шиповники, сирени, спиреи, органические и минеральные подкормки следует проводить чаще, вплоть до ежегодного внесения.

мульчирование почвы. Околоствольные круги под деревьями и кустарниками первые годы следует содержать в рыхлом и чистом от сорной растительности состоянии. В первые годы рыхлить почву за сезон требуется 4-5 раз. Лучше делать это после дождя или полива. Осенью почва перекапывается на глубину 8-10 см.

В качестве мульчирующего материала рекомендуется использовать сухой торф, древесную стружку или компостированную землю. Достаточно пятисантиметрового слоя мульчи, чтобы предохранить почву от излишнего испарения, образования корки и задержать появление на ней сорняков.

Зачастую при уходе за древесными посадками требуется обрезка и формирование кроны деревьев и кустарников. В более южных районах вышеперечисленные приемы широко используют не только в качестве санитарных мероприятий, но и для создания живых изгородей;

придания шаровидной, пирамидальной, стелющейся и других оригинальных форм растений. Большинство северян считают, что на Крайнем Севере обрезка деревьев и кустарников недопустима и даже вредна, может привести к гибели растений. Такой же точки зрения часто придерживаются и специалисты – озеленители, которые в основном ограничиваются вырезкой больных и сухих ветвей. Такое мнение ошибочно.

Безусловно, обрезка деревьев и кустарников в наших условиях должна быть более щадящей, поскольку период восстановления кроны на севере более продолжительный, а опасность заражения растений болезнями и насекомыми нисколько не меньше, чем в южных районах. Однако она не только возможна, но и в ряде случаев необходима. Несоответствие размеров кроны и сохранившейся части корневой системы зачастую приводит к тому, что некоторые побеги в кроне после посадки усыхают. Для сохранения наиболее важной верхушечной части кроны нижние побеги могут быть частично удалены. При этом обеспечивается нормальный рост оставшихся побегов и сохраняется декоративность кроны.

Омоложение многих видов кустарников можно провести только таким приемом, как «посадка на пень», когда в результате обрезки всей надземной части обновляется весь куст, потерявший с возрастом декоративность. Вполне возможны в наших условиях формирование живых изгородей из древесных растений «поднятие кроны» у деревьев, придание кустарникам оригинальных форм.

Лучшее время для формирования крон у деревьев и кустарников – весна, перед началом вегетации. Побеги в это время содержат много влаги, срезы получаются ровными и быстро зарастают. Живые изгороди и отдельно растущие деревья и кустарники обрезают не менее двух раз за вегетационный период.

Первую обрезку производят весной до распускания почек, вторую – после отрастания молодых побегов. В течение лета можно систематически подравнивать отрастающие побеги, в результате чего происходит более равномерное ветвление растений. Осенняя и зимняя обрезка рекомендуется только в санитарных целях для удаления сухих и больных случаев.

Хорошо переносят формовочную обрезку различные виды тополей и ивы, которые выдерживают сильную обрезку (60-75% длины годичного прироста). Из кустарников наиболее устойчивы к обрезке боярышники, шиповники, смородины.

Очень плохо переносят обрезку такие растения, как березы, рябины, лиственницы, сосны и пихты. Для них возможна только санитарная обрезка, которую можно производить в течение всего вегетационного периода.

Для предотвращения образования гнили в местах срезки побегов и дальнейшего заболевания деревьев срезы нужно обмазывать садовой замазкой, варом или масляной краской сразу после проведения этой работы.

Многие древесные растения, особенно недавно интродуцированные на Крайней Север, нуждаются в подготовке к перезимовке. Для них большую опасность представляют поздние весенние и ранние осенние заморозки, а также низкие зимние температуры.

Для предотвращения повреждений корней морозами деревья и кустарники следует утеплить. Приствольные круги на зиму укрываются слоем рыхлой земли, сухого торфа, опилок и листьев. После выпадения первого снега целесообразно присыпать приствольный круг слоем снега.

агротехнические приемы, как прекращение подкормок азотными удобрениями в начале июля и уменьшение полива во второй половине сезона. Плодово-ягодные кустарники (смородины, малины, жимолости) подвязывают перед уходом под зиму.

Древесные лианы скручивают кольцом и укладывают на землю.

Особой заботы перед зимним периодом требуют молодые растения, выращиваемые в полиэтиленовых укрытиях. Их необходимо своевременно подготовить к перезимовке, для чего полиэтиленовое покрытие снимается не позднее середины августа, а сеянцы, саженцы и укорененные черенки вторую половину сезона содержатся под открытым небом, постепенно приспосабливаясь к изменению температуры.

Создав зеленые насаждения (даже высадив только одно растение), следует обеспечить их сохранность от механических повреждений. Это очень важный момент всей работы, так как возможны различные нарушения корневой системы, ствола и ветвей.

Прежде всего, следует обеспечить сохранность посадок от вытаптывания.

Движение людей через места с только что созданными насаждениями недопустимо, поскольку в рыхлом грунте даже однократное нажатие ногой на корни может привести к обрыву корней молодых растений. Способы защиты посадок от людей могут быть различными. Лучшими являются заграждения в виде заборов различной высоты, что возможно для небольших территорий и частных садов. Более крупные площади можно оградить установленными по периметру посадок колышками или шпагатами. Не лишними будут и предупреждающие плакаты или аншлаги, информирующие о необходимости сохранения созданного зеленого насаждения.

придомовых посадок от транспортных средств. При этом очень важно уберечь деревья и кустарники не только от непосредственного наезда машин на их надземную часть, но и на территорию, отведенную под газоны и древесные посадки. Уплотнение почвы колесами машин значительно опаснее, чем утаптывание ногами людей. На этих участках земли уже ничего произрастать не будет. Нельзя допускать излишне длительной холостой работы двигателей транспортных средств, так как выхлопные газы содержат большое количество отравляющих веществ, а их скопление в приземном слое замкнутого дворового пространства может очень быстро привести к гибели всех растений.

Для всех городов и поселков одной из главных проблем в зимний период является очистка улиц, проездов и дворов от снега. Ранее уже говорилось о том, что уже при проектировании и планировке площади под посадки необходимо предусмотреть возможность выполнения этой работы техническими средствами в расчете на максимальный уровень выпадения осадков. Только в этом случае не будет нарушений зелёных посадок от навалов и скоплений снега и образовавшегося льда. В большинстве случаев лучше идти на сокращение количества высаживаемых деревьев и кустарников, чем создавать непреодолимые затруднения с очисткой, в результате которых повреждения деревьев и кустарников будут неизбежны.

Газонные участки обычно значительно меньше или вовсе не повреждаются при механической очистке площади от снега.

Говоря о защите зеленых насаждений, нельзя не отметить большую роль в этом деле различных форм массово-агитационной работы. Следует больше привлекать к этому делу общественность, особенно из числа пенсионеров и учащейся молодежи. Как показала практика, наиболее активно заботится о зеленом наряде города та группа людей, которая непосредственно участвует в его создании.

Поэтому немаловажно широкое привлечение к озеленительным работам людей, неравнодушных к состоянию зеленого облика своего населенного пункта, возрождение таких форм участия общественности, как субботники, конкурсы, декады по озеленению.

4.3. Создание композиций из цветочных культур Выращивание рассады однолетних и двулетних цветочных растений.

Подготовка семян к посеву. Единственным способом размножения однолетников является семенной. Семена должны обладать высокими посевными и сортовыми качествами. Посевные качества в основном определяются всхожестью, чистотой, размерами и заражённостью вредителями и болезнями.

Для получения более дружных всходов и здоровых растений семена некоторых видов подвергают специальной обработке (намачивание, промораживание, протравливание).

Намачивание: семена перед посевом в течение суток помещают в воду ( 30С), а затем при той же температуре выдерживают на влажной подстилке до тех пор, пока они наклюнутся. Намачивание ускоряет прорастание семян настурции.

Охлаждение улучшает развитие сеянцев растений, ускоряет цветение на 20 дней. Для охлаждения наклюнувшиеся семена выдерживают определённое время при низкой температуре (-5-10С), а всходы в фазе 2-4 листочков – в течение двух недель при температуре 3-5С. Промораживание необходимо для семян циннии, петунии, львиного зева и др.

Протравливание семян предохраняет всходы от заболеваний. Оно может быть сухим и влажным. Для сухого протравливания используют гранозан (для обработки 1 кг семян достаточно 1 грамма препарата). За 3-5 часов до посева семена опудривают этим препаратом. Для влажного протравливания используют 40% раствор формалина (10 см3 на 2 л воды). Семена в марлевом мешочке держат в нем 5-10 минут, затем покрывают на 2 часа мешковиной, смоченной в том же растворе, после чего просушивают и высевают (Справочник…, 1971).

Сроки посева. Для получения высокачественной рассады необходимо соблюдение сроков посева. Самый ранний период посева семян однолетних растений в наших условиях – конец февраля – середина марта. В это время следует высевать львиный зев, бегонию вечноцветущую, лобелию синюю, пиретрум девичий, вербену гибридную и циннию изящную. При ранних посевах особо тщательно следят за тем, чтобы сеянцы не вытягивались. Для этого необходимо своевременно их пикировать, а теплице поддерживать световой и температурный режимы.

Второй срок посева - с 15 по 31 марта. В данное время сеют агератум мексиканский, астру китайскую, фиалку Виттрока, годецию крупноцветковую, табак душистый, рудбекию волосистую, флокс Друммонда.

Наибольшее количество видов высевают в третий период – с 1 по 15 апреля.

Данный срок характеризуется более благоприятными показателями теплового и светового режимов. В это время необходимо высевать цинерарию приморскую, петунию гибридную, малопе трехнадрезную, кларкию ноготковую, хризантемы (разные виды), мезембриантемум волосистый, немофилы пятнистую и Менциса, резеду душистую, календулу лекарственную, диморфотеку дождевую, амарантус хвостатый и алиссум морской.

Самый поздний посев осуществляется с 16 апреля по 10 мая. В этот период сеют в основном быстро развивающие цветочные культуры: бархатцы отклоненные и прямостоячие, космею дваждыперистую, настурцию большую, немезию зобовидную, незабудку гибридную, схизантусы перистый и визетонский и эшшольцию калифорнийскую.

продолжительным периодом вегетации высевают в посевные ящики размером 30х20х5 см, которые предварительно дезинфицируют раствором формалина или марганцовки. На дно насыпают крупнозернистый песок слоем в 1 см. Сверху – мелко просеянную земляную смесь. Поверхность выравнивают и слегка уплотняют, чтобы она была ниже края ящика на 1 см. Семена сеют вразброс, но если они тёмные, то для равномерного распределения, поверхность почвы покрывают тонким слоем песка или снега. Сверху засыпают слоем почвы равным диаметру семени. Очень мелкие семена достаточно спрыснуть водой из пульверизатора, или положить на них снег. До появления всходов посевы накрывают плёнкой или стеклом. Температура при прорастании семян должна быть от 15 до 18 С. С появлением всходов покрытие необходимо убрать и сеянцы перенести на светлое место.

Пикировка - рассаживание сеянцев – важнейший агротехнический приём, обеспечивающий получение сильных растений. При данной операции предоставляется большая площадь питания сеянцам, соответственно улучшаются световой и воздушный режимы. Пикировка – трудоемкая работа, требующая от работника терпения и особого навыка. В этот период очень важным является освещение и нужная температура. Прежде чем начать проведение данной операции, необходимо подготовить пикировочные ящики размером 50х35х7 см и насыпать в них земляную смесь, состоящую из 3 частей перегнойной (парниковой) и 2 частей песка. Этот состав субстрата достаточно питателен и воздухопроницаем, что важно для успешного развития молодых растений. До начала пикировки почву в ящиках уплотняют и слегка увлажняют. Далее сеянцы осторожно вынимают из посевных ящиков, слабые и больные отбраковывают, у здоровых прищипывают 1/ главного корня, чтобы вызвать развитие боковых корней. Колышком, держащим в правой руке, делают ямки, в которые вставляют сеянцы и далее плотно прижимают.

После окончания пикировки растения поливают тёплой водой из лейки с мелкой сеткой. Рассаду содержат при хорошем освещении, но без воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков. Первые два-три дня температура воздуха должна быть такой, как при посеве, затем её снижают на 2-3С.

Прищипка - важный агротехнический прием при выращивании рассады.

Она проводится над пятым настоящим листочком и способствует лучшему кущению растения. Прищипка необходима для львиного зева, петунии, агератума, схизантуса, хризантем и немезии.

Закаливание рассады является существенным агротехническим приемом, благодаря которому растения приспосабливаются к условиям открытого грунта.

Повышается их устойчивость к колебаниям температуры, влажности и другим неблагоприятным воздействиям среды. Для закаливания рассаду холодостойких растений можно выносить в парники после 20 мая, теплолюбивых - в начале июня.

Для проветривания парников сначала приподнимают рамы, а позже целиком снимают их на весь день. Таким образом, ко времени наступления устойчивой тёплой погоды, рассада будет вполне готова к высадке в открытый грунт и ей будут не страшны перепады температур.

Уход за рассадой в теплице включает регулярный полив, опрыскивание, рыхление, прополку сорняков и подкормку минеральными удобрениями. В первые дни полив рассады лучше осуществлять из леек с мелкими ситечками. Частота его зависит от температуры в помещении и проводится по мере просыхания поверхностного слоя почвы. Нужно помнить, что пересушка, так же как и излишняя сырость, недопустимы для сеянцев. Первое рыхление желательно проводить, когда рассада укоренится и начнет расти. В среднем этот период составляет 10-14 дней после посадки. Если рассада отстает в развитии, необходимо внести минеральные удобрения из расчета: кальциевая селитра – 2 г, аммиачная селитра –2.5 г, сульфат калия – 2 г, сульфат магния –1 г, двойной суперфосфат- 1 г на 10 литров воды. Первую подкормку нужно проводить не раньше двух-трех недель после пикировки. Соблюдение агротехники необходимо учитывать для получения крепкой и компактной рассады.

Посев семян в открытый грунт. Выращивание однолетников с использованием теплиц очень трудоемкий и дорогой способ. Некоторые виды однолетних растений можно выращивать посевом в открытый грунт. К ним относятся календула лекарственная, эшшольция калифорнийская, флокс Друммонда, иберис зонтичный, немезия зобовидная, василек синий, виола Виттрока, диморфотека дождевая. В открытый грунт семена (в районе г. Апатиты) высеваются с 20 по 31 мая (в зависимости от погодных условий), на небольших участках - вручную в бороздки глубиной 2 см, или вразброс и заделывают перегноем (мелкие слоем 0.5-1.0 см, крупные 1.0-2.0 см). Всходы появляются через 15-20 дней. Сильно загущенные посевы необходимо разредить. Основной период начала цветения таких однолетников конец июля – начало августа, то есть на две – три недели позже растений, которые выращены рассадой. Продолжительность цветения зависит от погодных условий, у большинства видов цветение может продолжаться до заморозков.

декоративные растения обладают ценной способностью размножаться не только семенами, но и вегетативно: делением куста или корневища, луковицами, клубнями, усами.

Вегетативный способ размножения является наиболее распространенным и экономичным в наших условиях. Он гарантирует получение растений, повторяющих все признаки материнских и имеет большое практическое значение, так как у большинства видов цветение наступает быстрее, чем при семенном размножении.

Наиболее простой и распространенный способ вегетативного размножения многолетников - деление кустов. Его применяют для размножения растений, способных развивать большое количество побегов (акониты, купальницы, ирисы, примулы, красоцвет и др.). Многолетники, цветущие в июне – начале июля, делят в конце августа-сентябре;

поздноцветущие (акониты, горечавки и др.) - в июне.

Каждая отдельная часть (деленка) должна иметь ростовые почки или зачатки побегов.

В условиях Кольского Севера приемлем также способ, который нашел широкое применение в средней полосе, неполное деление кустов. Растение окапывают с одной стороны, разрезают на две части, одну из них вместе с землей вынимают и пересаживают на другое место, а оставшаяся часть продолжает расти (Крестникова,1987). Данный способ можно практиковать на приусадебных участках.

Многолетники с ползучими, горизонтально расположенными корневищами (бадан, козульник, гравилат) легко делятся и дают высокий коэффициент размножения.

размножаются только семенами. Декоративные растения хорошего качества можно получить только из здоровых качественных сортовых семян. Щуплые, поврежденные, невызревшие семена нежизнеспособны и подлежат отсортировке.

многолетников, как и у однолетних растений, подвергаются специальной обработке. Основным приемом подготовки семян многолетних растений к посеву является промораживание, которое проводят для более быстрого периода прорастания семян и повышения жизнеспособности растений.

Трудно прорастающие семена аконитов, ветрениц, водосборов, ирисов, купальниц, пионов, примул, шпорников и некоторых других растений осенью высевают в ящики и оставляют их под снегом до весны. Возможен и зимний посев в феврале. В конце марта или начале апреля ящики необходимо занести в теплое помещение.

Семена, не нуждающиеся в промораживании, высевают в теплице в конце марта-начале апреля. После появления трёх настоящих листочков всходы пикируют, в конце июня-начале июля рассаду высаживают в открытый грунт. Не менее чем за неделю до высадки ящики с рассадой выставляют из теплицы на открытый воздух.

В условиях Мурманской области можно высевать семена многолетников прямо в открытый грунт. Грунтовой посев производят ранней весной или под зиму. В связи с тем, что в большинстве своем многолетники зацветают и дают декоративный эффект на второй-третий год жизни, их семена высевают не на месте постоянных посадок, а на особых участках размножения, где растения содержатся от одного - трех и более лет. Исключением служат маки, плохо переносящие пересадку. Для получения качественного посадочного материала грунтовые посевы, особенно в первый год жизни, требуют тщательного ухода: прореживание загущенных всходов, систематический полив, особенно в период летней засухи, прополка сорняков.

При всей кажущейся простоте грунтовых посевов рассадный способ размножения многолетников в теплицах в наших условиях более рационален.

Сроки и технология посадки цветочных растений. В условиях региона оптимальным сроком посадки рассады однолетних цветочных растений в открытый грунт считается период с 20 июня по 5 июля (в зависимости от погодных условий).

К этому моменту растения должны быть хорошо сформированы и находиться в стадии бутонизации или начала цветения. Обычно рассаду однолетников с бутонами и без бутонов высаживают одновременно. Лучше отобрать цветущую рассаду и только ее высадить в цветник, а нецветущую оставить на месте, в парниках. При хорошем уходе эта рассада зацветает через несколько дней, и ею можно будет оформлять другие цветники. С наступлением холодной погоды спешить с высадкой рассады в цветники не следует, так как это приведет к позднему цветению.

Многолетние травянистые декоративные растения можно высаживать на цветники практически в течение всего вегетационного сезона, но оптимальным является период с середины июня до середины июля и в конце августа.

Необходимо помнить, что растения лучше приживаются, когда посадка проведена до цветения.

Посадку многолетних, также как однолетних и двулетних растений, осуществляют строго по проекту, соблюдая рисунок, конфигурацию цветника и ассортимент растений. Посадку крупных многолетников производят под лопату. В подготовленные ямки глубиной 20-40 см, наполненные перегнойной землей, помещают растения. Многолетние растения следует высаживать на уровне или немного ниже корневой шейки, тщательно расправляя корни. Необходимо внимательно следить, чтобы корни были полностью погружены в почву и обжаты, в противном случае, возможно их выпирание и усыхание, а также вымывание плохо посаженных растений. После посадки растения обильно поливают. Норма полива для крупных многолетников (пион, волжанка, копеечник) - 5-10 литров на один куст, для других - 15-20 литров на 1 м2 в зависимости от влажности почвы.

При проведении посадочных работ в засушливый период необходимо вначале налить воду в ямку, посадить растение, прижать почву и потом снова полить водой.

При посадке во второй половине лета для лучшей приживаемости надземную часть растения срезают, оставляя стебли высотой 5-10 см.

4.4. Содержание цветников Уход за многолетними цветочными растениями. Для выращивания здоровых высокодекоративных многолетников важное значение имеет уход, который заключается в поливе, прополке сорняков и подкормке. Растения необходимо поливать регулярно и часто, особенно первые 2-3 года, пока цветы еще не разрослись, и почва между ними остается открытой. В дальнейшем полив производят только в засушливые периоды. Оптимальный срок полива раннее утро или вечер. На 1 м2 цветника требуется 12-20 литров воды. Для сохранения влаги в почве и поддержания нормального воздушного режима в корнеобитаемом слое нужно чаще проводить рыхление почвы и прополку сорняков. Первое рыхление делается ранней весной на глубину 5-6 см, а непосредственно около растений – на 2-3 см. Почву под культурами, имеющими горизонтальные корневища, ползучие и стелющиеся надземные побеги, рыхлят на глубину не более 2-3 см. К ним относятся вероника, гипсофила, бадан, бетоника и др. виды. Ко второму рыхлению приступают после прорастания сорняков. Сорняки нужно удалять в течение всего вегетационного периода, после чего тщательно разрыхлять почву.

Вокруг многолетников с нарастающим вверх корневищем (дельфиниум, примула, купальница, пион) следует рыхлить почвенный слой на глубину 3 см и на расстоянии 10 см от куста. В процессе ухода за этой группой растений целесообразно проводить подсыпку почвы слоем 4-5 см (Святковская, 2000).

Важным агротехническим приемом является мульчирование, которое значительно улучшает условия роста многолетников. В качестве мульчи в наших условиях можно использовать торфокомпост. Его наносят по поверхности цветника слоем 2.5 –3.0 см, если цветник новый и 5-8 см, если он четырех – пятилетний.

Лучшее время для мульчирования ранняя весна - до развития новых побегов и осень (сразу после обрезки). Мульчируют посадки многолетников один раз в два три года.



Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |
 




Похожие материалы:

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ГОРНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД РОЛЬ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ В ИЗУЧЕНИИ И СОХРАНЕНИИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИРОДНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ФЛОРЫ Материалы Всероссийской научной конференции 1-5 октября 2013 г. Махачкала 2013 1 Материалы Всероссийской научной конференции УДК 58.006 Ответственный редактор: Садыкова Г.А. Материалы Всероссийской научной конференции Роль ботанических садов в изучении и сохранении генетических ресурсов природной и куль турной флоры, ...»

«Зоны, свободные от ГМО Экологический клуб Эремурус Альянс СНГ За биобезопасность Москва, 2007 Главный редактор: В.Б. Копейкина Авторы: В.Б. Копейкина (глава 1, 3, 4) А.Л. Кочинева (глава 1, 2, 4) Т.Ю. Саксина (глава 4) Перевод материалов: А.Л. Кочинева, Е.М. Крупеня, В.Б. Тихонов, Корректор: Т.Ю. Саксина Верстка и дизайн: Д.Н. Копейкин Фотографии: С. Чубаров, Yvonne Baskin Зоны, свободные от ГМО/Под ред. В.Б. Копейкиной. М. ГЕОС. 2007 – 106 с. В книге рассматриваются вопросы истории, ...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации ГОУ ВПО Тамбовский государственный технический университет В.П. КАПУСТИН, Ю.Е. ГЛАЗКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по агроинженерному образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению Агроинженерия Тамбов Издательство ТГТУ 2010 УДК 631.3.(075.8) ББК ПО 72-082я73-1 К207 Рецензенты: Доктор ...»

«Н.Ф. ГЛАДЫШЕВ, Т.В. ГЛАДЫШЕВА, Д.Г. ЛЕМЕШЕВА, Б.В. ПУТИН, С.Б. ПУТИН, С.И. ДВОРЕЦКИЙ ПЕРОКСИДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КАЛЬЦИЯ СИНТЕЗ • СВОЙСТВА • ПРИМЕНЕНИЕ Москва, 2013 1 УДК 546.41-39 ББК Г243 П27 Рецензенты: Доктор технических наук, профессор, заместитель директора по научной работе ИХФ РАН А.В. Рощин Доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой общей и неорганической химии ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет В.Н. Семенов Гладышев Н.Ф., Гладышева Т.В., Лемешева Д.Г., Путин ...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Тихоокеанский государственный университет Дальневосточный государственный университет О. М. Морина, А.М. Дербенцева, В.А. Морин НАУКИ О ГЕОСФЕРАХ Учебное пособие Владивосток Издательство Дальневосточного университета 2008 2 УДК 551 (075) ББК 26 М 79 Научный редактор Л.Т. Крупская, д.б.н., профессор Рецензенты А.С. Федоровский, д.г.н., профессор В.И. Голов, д.б.н., гл. науч. сотрудник М 79 Морина О.М., ...»

«ГРАНТ БРФФИ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОО БЕЛОРУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ И ГЕОЭКОЛОГИИ (к 100-летию со дня рождения профессора В.А. Дементьева) МАТЕРИАЛЫ IV Международной научной конференции 14 – 17 октября 2008 г. Минск 2008 УДК 504 ББК 20.1 Т338 Редакционная коллегия: доктор географических наук, профессор И.И. Пирожник доктор географических наук, ...»

«Санкт-Петербургский государственный университет Биолого-почвенный факультет Кафедра геоботаники и экологии растений РАЗВИТИЕ ГЕОБОТАНИКИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ Материалы Всероссийской конференции, посвященной 80-летию кафедры геоботаники и экологии растений Санкт-Петербургского (Ленинградского) государственного университета и юбилейным датам ее преподавателей (Санкт-Петербург, 31 января – 2 февраля 2011 г.) Санкт-Петербург 2011 УДК 58.009 Развитие геоботаники: история и современность: сборник ...»

«ФЮ. ГЕАЬЦЕР СИМТО СИМБИОЗ С МИКРООРГАНИЗМАМИ- С МИКРООРГАНИЗМАМИ ОСНОВА ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ РАСТЕНИЙ ИЗДАТЕЛЬСТВО МСХА ИЗДАТЕЛЬСТВО МСХА МОСКВА 1990 МОСКВА 1990 Ф. Ю. ГЕЛЬЦЕР СИМБИОЗ С МИКРООРГАНИЗМАМИ — ОСНОВА Ж И З Н И Р А С Т Е Н И И ИЗДАТЕЛЬСТВО МСХА МОСКВА 1990 Б Б К 28.081.3 Г 32 УДК 581.557 : 631.8 : 632.938.2 Гельцер Ф. Ю. Симбиоз с микроорганизмами — основа жизни рас­ тении.—М.: Изд-во МСХА, 1990, с. 134. 15В\Ы 5—7230—0037—3 Рассмотрены история изучения симбиотрофного существования рас­ ...»

«ВОРОНЕЖ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ С.П. ГАПОНОВ, Л.Н. ХИЦОВА ПОЧВЕННАЯ ЗООЛОГИЯ ВО РО НЕЖ 2005 УДК 631.467/.468 Г 199 Рекомендовано Учебно-методическим объединением классических университетов России в области почвоведения в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведе­ ний, обучающихся по специальности 013000 и направлению 510700 Почвоведение ...»

«Российская академия наук ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Ботанический сад-институт А.В. Галанин Флора и ландшафтно-экологическая структура растительного покрова Ю.П. Кожевников. Чукотка, Иультинская трасса, перевал через хр. Искатень Владивосток: Дальнаука 2005 УДК (571.1/5)/ 581/9/08 Галанин А.В. Флора и ландшафтно-экологическая структура растительного покрова. Владивосток: Дальнаука, 2005. 272с. Рассматриваются теоретические вопросы структурной организации растительного покрова. Дается обоснование ...»

«Национальная Академия Наук Азербайджана Институт Ботаники В. Д. Гаджиев, Э.Ф.Юсифов ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ КЫЗЫЛАГАЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА И ИХ БИОРАЗНООБРАЗИЕ Баку – 2003 В. Д. Гаджиев, Э.Ф.Юсифов ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ КЫЗЫЛАГАЧСКО- ГО ЗАПОВЕДНИКА И ИХ БИОРАЗНООБРАЗИЕ Монография является результатом исследований авторами флоры и растительности одного из старейших заповедников страны – Кызылагачского. Этот заповедник, расположенный на западном побережье Каспия, является местом пролёта и массовой ...»

«УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ УФИМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН ФГУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК БАШКИРИЯ ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА БАШКИРИЯ Под редакцией члена-корреспондента АН РБ, доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ и РБ Б.М. Миркина Уфа Гилем 2010 УДК [581.55:502.75]:470.57 ББК 28.58 Ф 73 Издание осуществлено при поддержке подпрограммы Разнообразие и мониторинг лесных экосистем России, программы Президиума РАН Биологическое разнооб ...»

«1 РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Институт биологических проблем Севера Биолого-почвенный институт О.А. Мочалова В.В. Якубов Флора Командорских островов Программа Командоры Выпуск 4 Владивосток 2004 2 УДК 581.9 (571.66) Мочалова О.А., Якубов В.В. Флора Командорских островов. Владивосток, 2004. 110 с. Отражены природные условия и история ботанического изучения Командорских островов. Приводится аннотированный список видов из 418 видов и подвидов сосудистых растений, достоверно ...»

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СЕВЕРА RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES FAR EAST BRANCH NORTH-EAST SCIENTIFIC CENTER INSTITUTE OF BIOLOGICAL PROBLEMS OF THE NORTH ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ (КОНСПЕКТ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ И ОЧЕРК РАСТИТЕЛЬНОСТИ) FLORA AND VEGETATION OF MAGADAN REGION (CHECKLIST OF VASCULAR PLANTS AND OUTLINE OF VEGETATION) Магадан Magadan 2010 1 УДК 582.31 (571.65) ББК 28.592.5/.7 (2Р55) Ф ...»

«И.М. Панов, В.И. Ветохин ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ ПОЧВ Киев 2008 И.М. Панов, В.И. Ветохин ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ ПОЧВ МОНОГРАФИЯ Киев Феникс 2008 УДК 631.31 Рекомендовано к печати Ученым советом Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт 08.09.2008 (протокол № 8) Рецензенты: Кушнарев А.С. - Член- корреспондент НААН Украины, Д-р техн. наук, профессор, главный научный сотрудник УкрНИИПИТ им.Л.Погорелого; Дубровин В.А. - Д-р техн. наук, профессор, ...»

«О.Л. Воскресенская, Н.П. Грошева Е.А. Скочилова ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ О.Л. Воскресенская, Н.П. Грошева, Е.А. Скочилова ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ Допущено Учебно-методическим объединением по класси- ческому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям: 011600 – Биология и 013500 – Биоэкология Йошкар-Ола, 2008 ББК 28.57 УДК 581.1 В 760 Рецензенты: Е.В. Харитоношвили, ...»

«СИСТЕМАТИКА ОРГАНИЗМОВ. ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БИОСТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИИ LIX СЕССИЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Санкт-Петербург 2013 РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. А.П. КАРПИНСКОГО (ВСЕГЕИ) СИСТЕМАТИКА ОРГАНИЗМОВ. ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БИОСТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОБИОГЕОГРАФИИ МАТЕРИАЛЫ LIX СЕССИИ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 1 – 5 апреля 2013 г. Санкт-Петербург УДК 56:006.72:[551.7.022.2+551.8.07] Систематика ...»

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК Отделение биологических наук РАН Российский фонд фундаментальных исследований Научный совет по физиологии растений и фотосинтезу РАН Общество физиологов растений России ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ VIII МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА Москва, 2-5 октября 2012 года Москва 2012 УДК 581.198; 542.943 Издается по решению ББК 28.072 Ученого совета ИФР РАН Ф-42 Проведение VIII ...»

«В. Фефер, Ю. Коновалов РОЖДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ПЛЁНКИ История переславской киноплёночной фабрики Москва 2004 ББК 65.304.17(2Рос-4Яр)-03 Ф 45 Издание подготовлено ПКИ — Переславской Краеведческой Инициативой. Редактор А. Ю. Фоменко. Печатается по: Фефер, В. Рождение советской плёнки: История переславской киноплёночной фабрики / В. Фефер, Ю. Коновалов. — М.: Гизлегпром, 1932. Фефер В. Ф 45 Рождение советской плёнки: История переславской киноплёночной фабрики / В. Фефер, Ю. Коновалов. — М.: MelanarЁ, ...»






 
© 2013 www.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.